• Конденсат
  Часто факт значительного понижения температуры ударяет голубчику в голову, и у него возникает мысль о дополнительном понижении температуры - при помощи элементов Пельтье или выставлением радиатора за окно. Но тогда вода из воздуха конденсируется на холодных деталях и портит всю радость - окислением и коррозией металла. Обычно с конденсатом бороться сложно и мы не рекомендуем рваться к низким температурам без должной подготовки.
• Цветение
  Чтобы избежать "цветения" воды в системе, достаточно добавить в неё некоторое количество спирта(водки) или какой-нибудь растворимой гадости. В противном случае придётся периодически чистить и промывать помпу и всю остальную систему, вот увидите.
• Негерметичность
  Единственная реальная угроза вашему компьютеру - протечка воды в случае негерметичности системы. Возможны замыкания, окисления контактов, а также, наверно, и пожар (если внутрь компьютера выльешь ведро воды - можно ожидать всего). Но всего этого удаётся избежать, если быть аккуратным и перед запуском проверять все элементы схемы. Корпус компьютера в начале лучше не закрывать. Дырки в ватерблоке проявятся сразу, поэтому тщательная пайка - залог успеха. Гибкие трубки могут могут неплотно прилегать или соскочить со своего места при неловком движении, поэтому пользуйтесь полудюймовыми хомутиками для бензинового насоса - они продаются за бесценок на авторазвалах и рынках. Использование дистилированной воды позволяет избежать коротких замыканий при протечках, так как она не проводит ток, но при этом может растворить остатки канифоли и пыль, а в таком состоянии представляет определённую опасность. Поэтому старайтесь сразу локализовать очаги протекания и высушить место попадания воды, например, феном.

Теплопроводность некоторых металлов [Вт/(м*К)]:

• серебро - 418.7
• медь - 389.6
• алюминий - 209.3
• латунь - 85.5
• сталь - 45.4
• ртуть - 29.1

Для сравнения - у любой термопасты теплопроводность порядка 0.5-1 Вт/(м*К). Основной перепад температур будет на слое термопасты, пропорционально его толщине. Именно поэтому дно ватерблока, прилегающее к процессору, должно быть максимально гладким и плоским.

Типичные параметры аквариумных и фонтанных помп:

• производительность - от 400 до 2000 литров в час (без нагрузки).
• высота столба воды - от 50 см до 2 метров.
• диаметр выходного отверстия - от 8 до 16 мм.

Типичное тепловыделение разных девайсов:

• GeForce 3 - 15 ватт,
• GeForce FX 5900 - 52 ватт,
• Celeron 400 - 23.7 ватт,
• AMD Athlon XP 3200+ - 100 ватт.

Подсветка — неотемлемая часть моддинга, но помимо общей подсветки корпуса, часто возникает необходимость подсветить что-то менее габаритное, например какой либо аналоговый индикатор, CD-ROM, FDD и т.д., неоновая лампа в такие устройства просто не поместится. Как правило в модах малогабаритных устройств в качестве подсветки используются светодиоды.

Что такое светодиод? Как он работает? Как подключаются светодиоды? Какие характеристики имеют светодиоды? Ответы на эти и другие вопросы содержаться в этой статье.

Утройство и принцип действия. (многие слова могут быть непонятны. Читать исключительно в ознакомительных целях)

Светодиод — полупроводниковый диод (р-n переход), излучающий кванты света, при протекании через него электрического тока.

Принципиальное устройство простейшего светодиода показано на схеме:

В корпусе-линзе, чаще всего изготовленной из акрилового материала, находятся два электрода (катод и анод) соединенные между собой полупроводником.

Принцип действия светодиода основан на электролюминесценции кристалла полупроводника при протекании через него тока. В зависимости от используемого полупроводника, изменяется энергия испускаемых квантов, а соответственно длинна волны т.е. изменяется цвет света.

• компьютер-аквариум
  Казалось бы, можно залить системный блок водой и не забивать голову помпами и ватерблоками.
  Наши возражения: вода должна быть дистиллированной, в противном случае платы проживут очень недолго. Даже в дистиллированной воде понемногу растворятся разнообразные случайно попавшие в компьютер соли и она начнёт проводить электричество. Так что за компьютером придётся ухаживать пуще прежнего.
  SooS утверждает, что вода должна быть не только дистиллированной, но и деионизованной.
  Чтобы произвести апгрейд, надо произвести уйму операций.
  Устойчивой конвекции добиться сложно, и скорее получится так, что вода нагреется до кипения. А 100 градусов Цельсия - слишком много для процессора. Хотя... бурление кипящего над ухом котла прибавит в жизни разнообразия. :)
  Можно вместо воды взять жидкость с меньшей температурой кипения - спирт, ацетон, эфир, бутан... Тогда вы придете к принципу тепловой трубы. Это другой раздел нашего сайта, хоть и не менее интересный, но опирающийся на другие идеи и требующий иных денежных затрат.
• "сервер на балконе"
  Суровый евразийский климат подсказывает идею выставить системный блок целиком за окно на мороз. Мы не рекомендуем делать это: жесткие диски не рассчитаны на работу при температуре ниже +5..10 градусов Цельсия, они могут не раскрутиться и сгореть. Создатели дисковода или CD-привода тоже не думали об инее или замерзании смазки.
  Но если вы сможете разделить компьютер на два системных блока - чтобы оставить капризные устройства внутри комнаты - дерзайте, а потом расскажете нам. Не забывайте также об дожде, который иногда задувает даже в застекленные балконы.
• огромный пассивный радиатор
  Зачем огород городить, если можно взять огромный радиатор без вентилятора?
  Да, но всё тепло останется внутри системного блока, а избыточный нагрев не пойдёт на пользу остальным компонентам, тому же винчестеру.
  Мы не будем вас отговаривать - возьмите да сделайте. Потом расскажете.
• обычный холодильник
  А почему бы не поставить вместо водянки настоящий бытовой холодильник?
  Не стоит сразу называть это шуткой. Существует и продаётся так называемый VapoСhill фирмы Asetek - корпус с фреоновым компрессором и насадкой на процессор. Однако он шумит, немерено стоит (несколько сотен зелёных) и предназначен для экстремального гона. Таким образом, из трёх вышеперечисленных плюсов водянки он может обеспечить лишь один.
• водопровод
  Иногда предлагают обойтись без замкнутого цикла и пустить по системе воду самотёком из водопровода в канализацию. Мы полагаем, что минусов у такого подхода больше, чем плюсов: водопроводная вода - не дистиллированная и проводит ток. Будут большие неприятности, если случайно где-то возникнет высокое напряжение (220 вольт снаружи или 110 вольт от блока питания). А вдруг добрый слесарь воду отключит? Нас пугает перспектива тянуть шланги через всю квартиру

Первые светодиоды появились ещё в период становления полупроводниковой техники (60-70-е годы XX в.). Существовавшие тогда технологии позволяли изготавливать небольшие кристаллы, дающие практически монохромный красный, жёлтый или зелёный свет. Отсутствие в спектре светодиодов синего света делало невозможным их использование для общего освещения. В таком виде они нашли широкое применение в качестве индикаторов. Решение проблемы синего света было найдено в середине 1990-х годов, когда одновременно были разработаны кристаллы синего свечения и люминофоры, преобразующие красный свет в синий. Появились белые и синие светодиоды; впервые серьезно стали говорить о «светодиодных лампах» как серьёзной альтернативе всем существующим источникам света. Дело в том, что светодиоды практически не выделяют тепла и посторонних (несветовых) излучений, следовательно, имеют высокую светоотдачу. В них отсутствуют изнашивающиеся части (спирали, электроды и т.п.), а значит, срок службы может быть очень большим (до 100 000 часов).

Современные технологии позволяют делать светящиеся кристаллы размерами до 10x10 мм, а из них можно набирать линии, поверхности и тела любой формы. И, наконец, для своего включения светодиоды не требуют специальной аппаратуры, а значит, их применение просто и удобно.

К светодиодам применимы все стандартные характеристики световых явлений, но главнейшие, это сила излучаемого света и яркость. Сила света, измеряется в канделах и, условно говоря, показывает насколько велика мощность видимого света, излучаемого в данном направлении. Яркость — это сила света, исходящего с единицы площади источника. Единица её измерения — кандела на квадратный метр (кд/м2).

Электротехнические характеристики это потребляемый ток и напряжение питания (оно же — создаваемое падение напряжения).

Подключение светодиодов.

Ну вот мы и подошли к основной, к самой главной части статьи, собственно ради этого она и была написана, все остальное довесок. По возможности, все объяснения будут проведены как говорится «на пальцах», что бы разобраться смогли даже начинающие моддеры.

Рассмотрим простейший случай. Имеется светодиод, электротехнические характеристики которого: напряжение питания U1, потребляемый ток I. Этот светик, мы хотим подключить, к молексу, к контактам, обеспечивающим разность потенциалов U. Если U значительно превышает U1, то у светодиода сократится ресурс работы и в скором времени он сгорит. Что бы этого не произошло, в электрическую цепь нужно добавить элемент обеспечивающий падение напряжения U2=U-U1, таким элементом может стать резистор. Сопротивление этого резистора рассчитывается из закона ома по формуле R=(U-U1)/I.

светодиод с напряжением питания 3.5 В, и током 0.02А, вы хотите подключить к молексу, к 12 В. Сопротивление резистора, который нужно припаять к светодиоду

Пример:

R= (12-3.5)/0.2 = 425 Ом

Теперь предположим, вы хотите подключить два или более светодиода. Существует два принципиальных типа их соединения — последовательное и параллельное.

Как следует из названия, в этом случае светодиоды подключаются последовательно, «+» одного светодиода припаивается к «-» другого и так далее. Принципиальная схема подключения светодиодов показана ниже.

В случае последовательного подключения, для расчета необходимого сопротивления, напряжение питания светодиодов нужно складывать, потом считать необходимое сопротивление. Ток в этом случае остается неизменным.

Итоговая расчетная формула сопротивления: R= (U-U1-U2…)/I, где U-напряжение к которому подключаются светодиоды, Ui — напряжение питания i-того светодиода, I — потребляемый одним светодиодом ток. Формула справедлива для светодиодов потребляющих одинаковый ток!

Пример: Пусть имеется три светодиода, напряжение питания которых 3.5 В, ток 0.015 А подключение планируется к 12 В. R=(12-3.5-3.5-3.5)/0.015=100 Ом.

Параллельное включение

При этом типе соединения электроэлементов, соединяются одноименные по знаку контакты, т.е. «+» соединяется с «+», а минус соответственно с минусом.

При расчете необходимого сопротивления нужно складывать токи, а не напряжения, как в случае последовательного подсоеденения.

Итоговая формула сопротивления рассчитываемого на несколько параллельно подключенных светодиодов:

Да будет свет, сказал электрик…

Вот и закончен реферативный рассказ об одном из самых распространненых элементов в моддинге. Светодиод — яркий, малогабаритный, недорогой способ подсветки — неудивительно, что он снискал высокую популярность.

Данный материал для тех, кто заметил значительное усиление шума кулера, например: видеокарты и появление новых нот в этой "техномузыке". Впрочем, после прочтения этого материала сходным образом можно будет разобраться с шумом кулера процессора, блока питания и так далее.

Помимо неудачной аэродинамики лопастей и поломки двигателя, наиболее частой причиной является износ заводской смазки и забивание грязью втулки кулера. В конструкции большинства кулеров вал и пропеллер составляют одно целое, и пропущены через корпус кулера с ограничителем продольного движения с другой стороны. При быстром вращении пропеллера (2000-5000 об/мин в типичных кулерах) должно быть обеспечено свободное вращение вала во втулке корпуса кулера. Однако типовая конструкция не обеспечивает гарантированного зазора между валом и втулкой, равно, как и герметичность канала вала. Поэтому для минимизации трения вала со стенками корпуса вал смазывается. Но любая смазка рано или поздно изнашивается или выводится из соединения, и коэффициент трения возрастает, а при таких скоростях трение вызывает звуковые эффекты, которые мы и слышим в виде гула и скрежета. Кроме того, в канал вала в процессе эксплуатации попадает пыль, которая смешивается со смазкой, снижая ее свойства и увеличивая трение. Замечу, что шум - лишь предупреждение о серьезной угрозе для кулера. Из-за увеличившегося трения возростает нагрузка на двигатель, вдобавок, корпус кулера и двигатель начинают сильно нагреваться. Шум свидетельствует о снижении частоты вращения, охлаждающее действие кулера падает. Если продолжать эксплуатировать кулер в таком режиме, то рано или поздно его заклинит, а с учетом малых габаритов радиатора на видеокартах, это чревато быстрым перегревом с возможным выходом видеочипа из строя. К счастью, эти явления вполне поправимы чисткой кулера и внесением новой смазки, чем и предлагается заняться в этом материале. Но перед дальнейшими инструкциями следует учесть вопрос условий гарантии на видеокарту. Предлагаемая процедура оставляет явные следы вмешательства в изделие, что может послужить поводом отказа в гарантийном и послегарантийном обслуживании. Поэтому перед дальнейшими действиями рекомендуется связаться с сервисом продавца и прояснить вопрос с последствиями самостоятельной чистки кулера.

Первый пример - работа с кулером брэндовой видеокарты на примере популярной не так давно серии V7700 от ASUSTek:

1. Повернем видеокарту кулером вниз.

На снимке отмечены точки крепления системы охлаждения к плате. Задача состоит в том, чтобы сжать края защелки и слегка вдавить их в отверстия в плате. Ни в коем случае не следует с усилием выдавливать их на другую сторону!

2. Теперь задача состоит в мягком отделении кулера от видеочипа. Отсоединяем провод от платы (лучше не тянуть за провод, а поддеть отверткой или вытянуть пинцетом). После этого, плавно потянув вверх и вбок, отделяем кулер от видеоплаты.

3. Извлекаем кулер из защитной "брони":

На снимке показаны четыре винта, которые придется открутить. Винты маленькие, а их еще закручивать потом обратно, так что понадобится тонкая крестообразная отвертка по типу часовых.

4. Отсоединяем наклейку с лейблом ASUS.

5. Дальше высвобождаем вал. Фототехника теперь бессильна, так что обратимся к эскизу:

Вначале снимается стопорное кольцо (показано стрелкой). Для этого потребуется тонкая плоская отвертка. Легким надавливанием на кольцо выясняем линию смыкания дуг. После этого давим на одну из сторон линии смыкания, пока часть кольца не выскочит из паза на валу. Затем пинцетом схватываем эту часть и поддеваем кольцо отверткой с другой стороны, вытягивая пинцетом вверх. Кольцо окончательно выскочит из паза.

6. Теперь переворачиваем кулер и вытягиваем крыльчатку на себя.

Крыльчатка с валом отделится от кулера. Можно сразу очистить лопасти от наслоений вековой пыли.

7. Берем кусок впитывающей материи или салфетку и вытираем вал. После этого продеваем иголку с салфеткой в отверстие в кулере чтобы прочистить канал. Вытираем всю грязь с наружной стороны кулера и, насколько удастся, из полости с обратной стороны.

8. Смазываем вал (о выборе смазки будет рассказано ниже). Иголкой проталкиваем смазку во втулку и равномерно распределяем по внутренней поверхности. Не следует оставлять излишков смазки, они все равно в работе будут выдавлены из канала наружу, запачкают мотор и разведут грязь в полости.

9. Вставляем вал обратно. Насаживаем на него стопор.

10. Наклейка может не приклеиться обратно, так что заклеиваем скотчем потолще. Это нужно, чтобы от вибрации в процессе работы кулера не выпала крышка (и стопор вслед за ней), а также для предотвращения выливания жидкой смазки.

11. Замуровываем кулер обратно в "броню".

12. Устанавливаем кулер на видеокарту. Попутно можно проинспектировать состояние термопасты и, если дело плохо, отскрести ее и нанести новую.

Теперь препарируем noname-видеокарту.

Для примера взят практически эталон noname из домашнего музея - TNT2 M64 работы неизвестного восточного мастера конца ХХ века, нагло подающая себя как TNT2 Pro, да еще и якобы производства фирмы Inno3D.

Как видно из снимка, система охлаждения выбрана из соображений минимизации себестоимости. Видимо, только желание продать ее как Pro, объясняет оснащение карты активным охлаждением вообще.

1. Система охлаждения крепится прямо к корпусу видеочипа с помощью термоклея. Отдирать ее от видеочипа автору представляется рискованным, так что решено было просто открутить собственно вентилятор от радиатора. Для этого аккуратненько (без лишнего давления вниз) были отвинчены саморезы.

2. Переворачиваем кулер крыльчаткой вниз. Привычно отклеиваем бумажку. В подобного рода кулерах канал вала частенько бывает закрыт «потайной» крышечкой. Ее надо поддеть. Трудно предсказать, какое действие даст эффект, можно нажимать плоской отверткой на один край или попытаться вклиниться иглой в линию стыка.

3. Снимаем стопор, за ним иногда бывает еще черное резиновое колечко, его тоже надо снять. Вынимаем крыльчатку.

4. Дальше все в полном соответствии с пунктами 7-10 для брэндовой видеокарты - чистим, смазываем, собираем кулер.

5. Теперь задача стоит в привинчивании кулера обратно к радиатору. Помним, что нажимать вниз можно лишь в ограниченных пределах. Так что рекомендуется подложить что-нибудь, что обеспечит нужный зазор между платой и нижней поверхностью кулера. Автор воспользовался столовым прибором:

Коллега автора, заядлый автолюбитель, с не меньшим успехом использует многофункциональную смазку Golden Pearl:

К сожалению, иногда прочистка не помогает устранить шум. В дешевых кулерах часто втулка делается из пластмассы. За год-два вал расточит такую втулку и начнет болтаться в ней - тогда шум станет постоянным спутником работы кулера. Другая причина непрекращающегося гула – повреждение крыльчатки. Если в результате столкновения с другим предметом, например шлейфом IDE, одна лопасть будет сильно погнута или вовсе выдрана, образуется область турбулентности, вызывающая характерное завывание воздуха и сильную вибрацию. Так что если прочистка и смазка не помогают, имеет смысл задуматься о покупке нового кулера, который, помимо снижения шума, может улучшить охлаждение видеопроцессора, открыв новые перспективы разгона или длительной стабильной работы.

В завершение упомяну, что на стадии 5 может появиться желание ограничиться просто капаньем масла в канал вала. Это вроде бы и дает эффект, но из-за того, что грязь и остатки старой смазки не удалены, новая смазка быстро придет в негодность. Вдобавок излишний объем разбрызгается в радиатор, мотор кулера, а то и на саму плату, пачкая их и превращая в пылесборник. Кроме того, масло в этом случае также заливает и шарикоподшипник, так что делать это настоятельно не рекомендуется.

Первой причиной нечитаемости вашего CD-ROM или DVD-RAM дисков, может стать пыль, тоесть современный компьютер как пылесос притягивает к себе пыль нетолько с наружи компьютера но и во внутрь, и так нечитаемость дисков может быть обуславлена тем, что на головке чтения записи (линзы лазера) имеется некое скопление мелкой пыли, чтоб от нее избавится необходимо сделать чистку CD-ROM.

В продаже имеются чистящие комплекты. Но, возможно, в силу моей консервативности, доверия они у меня не вызывают. Во-первых, не виден сам процесс, а стало быть неясен результат. Во-вторых, не могу себе представить, как чистящий диск трётся о линзу лазера. В-третьих, тем более не могу представить, как этот диск управится с пылью внутри корпуса. В силу этих причин решил всё сделать своими руками, о чём и рассказываю всем, кому интересно.

Какие инструменты для этого понадобятся? Две небольших отвёртки — обычная и крестовая, мягкая кисточка — отлично подойдёт большая кисточка для нанесения косметики (естественно, девственно чистая) и минипылесос. Почему недостаточно только кисточки? Потому, что пыль и грязь, которую она сметает с одних мест, имеет особенность падать и накапливаться в других, менее доступных местах.

рис. 1

Переворачиваете «тело» на спину и отворачиваете винты крепления кожуха. На моей модели (рис. 1) их два. Возможно, бывают и четыре, но конструктивной необходимости в этом не вижу.

рис. 2

Кожух, кроме винтов крепится ещё и защелками (рис. 2, поз. 1). Такими же защелками крепится и передняя панель (рис. 2, поз. 2). Защелки панели нежно утапливаем плоской отверткой и сдвигаем панель чуть вперёд, чтобы она снова не зафиксировалась.

рис. 3

Аналогично отжимаем внутрь защёлки кожуха отверткой 1 (рис. 3) одновременно поворотом отвёртки 2 сдвигая кожух относительно основания.

рис. 4

После того как оголились внутренности, снимаем упорную пластину, отворачивая два винта (рис. 4). Она ставится на фиксирующие штырьки, поэтому при сборке обратно пластина встанет как надо.

рис. 5

Снимаем приёмный лоток. Выдвигаем его (руками) до упора, который обозначен стрелкой на рис. 5. Отверткой аккуратно приподнимаем ограничитель и двигаем лоток дальше, пока он не станет самостоятельной деталью.

Снимаем лицевую панель с приемного лотка, и можно приступать непосредственно к чистке. Приёмный лоток и лицевую панель можно помыть и мылом мягкой щеткой. Но тогда придётся потратить время на их тщательную сушку — с остатками воды ставить их на место я бы не рискнул.

рис. 6

Мягкой кисточкой сметаем пыль с линзы лазера (рис. 6, поз.1). Вариант со спиртом и ватой мне не очень нравится, поскольку из опыта чистки фотооптики знаю, что спирт не всегда бывает чистый, а вата оставляет после себя волокна. Кисточки вполне достаточно. Ни в коем случае не касаться линзы руками!!!

Прижимное кольцо (рис. 6, поз.2) пылесосим. Щётка у «сосуна» достаточно жёсткая, чтобы можно было эффективно пошваркать ею по прижимной резинке.

На завершающей стадии проходимся пылесосом по всем внутренним поверхностям и шестерёнкам.

рис. 7

Сборку производим в обратной последовательности. Только тут есть такая тонкость — подвижную деталь в передней части механизма (на рис. 7 она серого цвета) надо подвигать взад-вперёд так, чтобы крайний шпенёк на ней попал в направляющие приёмного лотка. И не забудьте надеть на него лицевую панель.

После вышеописанной экзекуции привод заработал как новый. Кстати, так же можно поухаживать и за приводом лазерных дисков на музыкальном центре. Если сообразите, как до этого привода добраться :-).